Tema Cerrado
Página 1 de 3
1 2 3 ÚltimoÚltimo
Mostrando resultados del 1 al 15 de 45

Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

  1. #1
    ŦĦΣ ЩΔ§ΘСĦŀ§Ŧ Avatar de Primera Project
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ubicación
    Civic '06 2.2CTDI 140cv Executive
    Mensajes
    323

    Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    MI PRIMERA INSTALACION DE CAR AUDIO

    Este tutorial esta enfocado a aquellos que quieren hacer su primera instalacion de car audio desde cero. Aqui os mostraremos detalles basicos para una correcta instalacion del equipo; materiales, trukillos, ubicaciones, etc...

    Primero repasaremos los materiales basicos, dependiendo del tipo de instalacion que queramos hacer (sub solo, vias solo, sub y vias...), luego iremos añadieno mas materiales.



    PASO 1: Alimentacion

    Para alimentar una etapa es necesario pasar un cable de cobre especifico para car audio desde la bateria hasta donde queramos colocar la etapa (normalmente en el maletero. estos cables estan formados por miles de hilos finos entrelazados. Porque se utiliza este tipo de cable y no otro? entre otras cosas porque es mucho mas flexible y facil de manipular a la hora de pasarlo y esconderlo.






    La seccion del cable de alimentacion tanto del positivo como del negativo, tiene que ser la misma. esta se mide en milimetros cuadrados, y varia la seccion en funcion de el numero de etapas y de la potencia de esta/as. El cable del negativo no se pasa hasta atras (maletero), sino que se conecta desde el borne negativo de la etapa a algun tornillo que vaya al chasis del coche (xej: tornillo de los cinturones). antes de collarlo, hay que limpiar la zona donde se va a conectar el negativo con una lija para que haga buen contacto.

    Para proteger la instalacion, se debe instalar un portafusibles en el motor, mas o menos a 1 palmo del borne positivo de la bateria. el negativo no hace falta que lleve portafusibles. si se van a instalar 2 o mas etapas es recomendable instalar un distribuidor de positivos con portafusibles, para protejer mejor cada etapa. existen distribuidores de negativos para agruparlos todos en una sola salida. Los fusibles pueden ser de 2 tipos:

    ANG: son cilíndricos.
    ANL: son planos y aguantan un mayor amperaje.








    PASO 2: La fuente y los RCA

    En cuanto al tamaño de las radios, existen 2 tipos: DIN y 2DIN.


    DIN: Es el tamaño más habitual de radio cd’s.



    2DIN:
    Cada vez más extendidos, pueden ser radio cd’s, o radio-monitor.







    Estándar ISO: Al igual que ocurre con el tamaño de las radios, las conexiones de ésta también están normalizadas.






    ALIMENTACIÓN:

    1. 2. 3. Sin conexión
    4. + 12V permanente (directo de batería) [Amarillo]
    5. Aut Antena. (salida de 12V para alimentar antena o amplificadores) [Azul]
    6. Iluminación (para bajar el nivel de luz cuando se encienden las luces) [Naranja]
    7. +12V bajo llave (Es el que da la señal a la radio para su encendido cuando está el contacto de la llave activado) [Rojo]
    8. Masa. [Negro]



    ALTAVOCES:


    1. Trasero Derecho +
    2. Trasero Derecho -
    3. Delantero Derecho +
    4. Delantero Derecho -
    5. Delantero Izquierdo +
    6. Delantero Izquierdo -
    7. Trasero Izquierdo +
    8. Trasero Izquierdo –





    Salidas RCA:
    Es una señal de baja potencia. Es la que sale de la radio a través de los conectores RCA (si tiene). Cada salida consta de dos cables, es decir izquierdo y derecho (blanco y rojo). También se conocen como salidas de previo o preamplificación.




    - 1 Salida: Sólo se puede manejar la parte delantera, trasera o subgraves.
    - 2 Salidas: Para manejar zona delantera más subgraves, trasera más subgraves o delantera más trasera.
    - 2 salidas + 1 salida de subgraves: De esta forma obtienes el mayor control del equipo.


    Voltaje de previos: Van desde los 0.2V de una radio de gama baja hasta los 8-9V de una radio de gama alta. El voltaje no influye para nada en la calidad de sonido. Una radio con 8V no suena más que otra con 2V. En el amplificador se ajusta la ganancia en base al voltaje que le llega.

    El hecho de que las radios de gama alta cuenten con más voltaje a la salida de sus previos es porque resulta más difícil que se acoplen ruidos parásitos en la señal. Es cierto que el amplificador funciona menos forzado con mayor voltaje, menor distorsión y menor calentamiento, pero la potencia final será la misma.







    Señal alta potencia:
    Es la que sale de la radio a través de los cables de altavoz.

    Conversor alta-baja: es un aparato que transforma la salida de alta de una radio en una salida de baja, normalmente en forma de 2 canales RCA (derecho e izquierdo). Esto es útil cuando la radio no dispone de salidas de previo y queremos conectar un amplificador que sólo dispone de entradas RCA.









    PASO 3: Los altavoces







    Altavoces: Los sonidos se componen de distintas frecuencias que se dividen en cuatro rangos y se miden en Hercios (Hz):

    - Agudos: 2.500Hz - 20.000Hz (también se puede indicar como 2.5kHz - 20kHz).
    - Medios: 300Hz - 2.500Hz.
    - Graves: 90Hz - 300Hz.
    - Subgraves: 20 Hz - 90Hz.


    Para que un equipo de car audio pueda reproducir todo el rango de frecuencias, debe estar compuesto por diversos componentes "especializados" (o vías) en cada uno de los cuatro rangos arriba indicados:

    - Tweeter: abarca todo el rango de frecuencias agudas.
    - Medio: como su propio nombre indica, se encarga del rango de frecuencias medias.
    - Woofer: en función del uso que se le de, puede abarcar sólo las frecuencias graves o también las medias.
    - Subwoofer: se encarga de reproducir las frecuencias subgraves.


    Lo ideal es tener el mayor número de vías distintos para que cada una reproduzca únicamente las frecuencias en las que está "especializada".









    En cuanto a tamaños, los altavoces suelen ser circulares y los valores más comunes para cada tipo de vía son los siguientes (en pulgadas):

    - Tweeter: 0.75'', 1'' y 3''.
    - Medio: 3.5'' y 4''.
    - Woofer: 4'', 5.25'', 6.5'' y 6''x9'' (también conocidos como ovalados). A mayor tamaño, más bajas frecuencias podrá reproducir.
    - Subwoofer: 8'', 10'', 12'' y 15''. A mayor tamaño, más bajas frecuencias podrá reproducir.




    Sensibilidad: Es el grado de eficiencia en la transducción electroacústica, es decir, mide la relación entre el nivel eléctrico de entrada al altavoz y la presión sonora obtenida. Suele medirse en dB/W/m.

    Un altavoz con alta sensibilidad necesitará menos potencia de entrada para generar la misma presión sonora que otro de menos sensibilidad. Por tanto, es mejor comprar altavoces con alta sensibilidad (90 dB/W/m o mayor) ya que requieren menos esfuerzo por parte de la fuente de potencia (radio o amplificador).






    Altavoces coaxiales: Sistema que comprende dos o más vías, generalmente montados sobre el mismo eje, para poder reproducir un gran rango de frecuencias. Podemos encontrar los siguientes:

    - De 2 vías: se componen de un woofer y un tweeter.
    - De 3 vías: se componen de un woofer, un medio y un tweeter.
    - De 4 vías: se componen de un woofer, un medios y dos tweeters.








    Altavoces de doble cono: Es un tipo especial de coaxial, que se compone de dos conos: uno a modo de woofer y otro para reproducir las frecuencias más agudas, pero sin llegar a ser un tweeter.








    Altavoces de vías separadas: Sistema que comprende dos o más vías montadas de forma independiente, a diferencia de los coaxiales. Con esto se consigue que cada vía pueda trabajar más cómodamente a la hora de reproducir frecuencias, por lo que la calidad es mayor que en los coaxiales. Podemos encontrar los siguientes:

    - De 2 vías: se componen de un woofer y un tweeter.
    - De 3 vías: se componen de un woofer, un medio y un tweeter.

    Este tipo de altavoces suele llevar un filtro (o crossover) para separar las frecuencias que llegan desde la fuente de sonido, y así llevar a cada vía las que le corresponda (agudos a los tweeters, graves a los woofers, etc). Sin este elemento podríamos correr el riesgo de que una vía quede inservible al intentar reproducir una frecuencia para la que no está preparado.












    PASO 4: Etapas


    Los Watios:

    Watios máximos o pico: Es la potencia máxima que puede soportar un altavoz o entregar un amplificador durante un instante muy breve de tiempo y en condiciones muy especiales.
    Watios RMS o reales: Es la potencia que puede soportar un altavoz o entregar un amplificador durante un tiempo prolongado.

    A la hora de comprar un componente de car audio, hay que tener en cuenta siempre los watios RMS. Los watios máximos los fija el fabricante y casi siempre están exagerados como reclamo publicitario.



    La impedancia: en car audio, es la oposición (resistencia) que presenta cualquier dispositivo al paso de pulsos suministrados por una fuente de audio. Se mide en Ohmios.

    En un altavoz, la impedancia es diferente para cada frecuencia, por lo que los fabricantes publican "curvas de impedancia". Estas curvas nos indican cual es impedancia nominal del altavoz (impedancia mínima). En car audio, la impedancia nomimal más común para altavoces es de 4 Ohms, aunque puede variar entre 2-8 Ohms.

    Segun la impedancia minima con la que puede trabajar la etapa, podemos ir "jugando" con las conexiones de los altavoces para sacarle el maximo partido a la etapa.

    Para mas info: http://www.zonatuning.com/f8/tutoria...ralelo-209298/



    Amplificacion: Para un correcto funcionamiento de los altavoces, deben instalarse etapas que amplifiquen la señal que les llega a estos. Una radio puede mover unos altavoces, pero si por ejemplo el altavoz es de 100wrms y la fuente da como maximo 25wrms por canal, el altavoz no tendra la "fuerza" suficiente para moverse correctamente y es cuando vienen las distorsiones y demas... aunque en las fuentes anuncien "4x50" o "4x60", eso son los watios de pico o maximos, como mucho suelen dar unos 25wrms.

    Para mas info: http://www.zonatuning.com/f8/tutoria...basico-209477/
    Última edición por Primera Project; 23-nov-2010 a las 08:15
    - Fuente: Alpine 9815RB
    - Kit 2 Vias Separadas: Audio System Helon 165 (150wrms@2ohm) x2
    - Etapa 2Vias: Rainbow iPaul 4.300 White 4x90/2x270wrms@4ohm 4x140wrms@2ohm
    - Subwofer: Audio System Helon 12 SPL 2+2ohm 1600wrms (cajon AS Reflex)
    - Etapa Sub: Hifonics BXI2608 1x850/1700/2600wrms @ 4/2/1ohm
    - Medio en bandeja: Beyma 12GA50 250wrms 102dB
    - Etapa Bandeja: Lanzar Vibe 246 (1x200wrms@4ohms)


  2. #2
    ŦĦΣ ЩΔ§ΘСĦŀ§Ŧ Avatar de Primera Project
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ubicación
    Civic '06 2.2CTDI 140cv Executive
    Mensajes
    323

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    PASO 5: Subwofer

    Un subwoofer pasivo es aquel que para funcionar necesita un amplificador externo. La mayoría de los subs del mercado son de este tipo y suelen ir instalados en el maletero dentro del correspondiente cajón.

    Un subwoofer activo es aquel que lleva incorporado un amplificador, estando todo dentro del mismo recinto o caja. También se conocen como auto-amplificados. La ventaja de algunos subwoofers de este tipo es que ocupan poco espacio, al ser de un tamaño pequeño (6''-8''), y pueden ser instalados dentro del habitáculo del coche (debajo de un asiento por ejemplo).


    A la hora de elegir un conjunto amplificador/sub, hay que tener en cuenta la potencia que entrega el amplificador funcionando a la impedancia que tiene el sub. Por ejemplo:

    - Subwoofer BUM4 con bobina de 4Ohm y 200W RMS.
    - Subwoofer BUM2 con bobina de 2Ohm y 400W RMS.
    - Amplificador ZOOMMAX con 200W RMS a 4Ohm y 300 a 2Ohm.

    Este amplificador sería válido para mover el sub BUM4, ya que entregaría la potencia que necesita y a la misma impedancia (200W a 4Ohm). Sin embargo, sería insuficiente para mover el sub BUM2, dado que sólo entrega 300W a 2Ohm y el subwoofer necesita 400W a esa impedancia.



    Tipos de cajón:

    Existen tres tipo de cajones o recintos para subwoofers: Sellado, reflex y pasobanda

    - Sellado: es un cajón cuyas paredes no contienen ningún tipo de agujero, creando una caja hermética al colocar el subwoofer en él.



    Ventajas:
    * Se tiene un mayor control sobre el movimiento de la membrana. Este movimiento se conoce como excursión.
    * La construcción del cajón es más sencilla.
    * El tamaño del cajón es pequeño, normalmente.
    * El litraje necesario es más flexible, es decir, se puede tener un cajón con más/menos litros de lo recomendado y seguir rindiendo bien.

    Desventajas:
    * Se obtiene poca presión sonora en las frecuencias más bajas.
    * Es necesaria algo más potencia para mover adecuadamente el subwoofer.





    - Reflex: es como un cajón sellado pero con uno o más agujeros en una de las paredes, permitiendo la circulación de aire dentro del recinto. Estos agujeros pueden ser redondos o rectangulares.



    Ventajas:
    * Alta presión sonora en frecuencias bajas.
    * Si el cajón está bien diseñado, tiene una buena respuesta en un rango amplio de frecuencias.

    Desventajas:
    * El diseño y construcción es más complicado.
    * El tamaño del cajón es normalmente grande.
    * El control de la excursión está menos controlado.





    - Paso-Banda: se compone de dos partes, cada una de forma independiente, y puede ser a su vez de dos tipos:


    Paso-banda de 4º orden: tiene una parte sellada, en la que normalmente va colocado el subwoofer, y otra parte con un puerto reflex.



    Ventajas:
    * Se necesita poco volumen de carga.
    * Buena respuesta en frecuencias.

    Desventajas:
    * El diseño y construcción debe ser muy muy exacto o se pueden producir ruidos/zumbidos no deseados.




    Paso-banda de 6º orden: tiene ambas partes con un puerto reflex.



    Ventajas:
    * Buen control de la excursión.
    * Buen rendimiento con altavoces pequeños.

    Desventajas:
    * El tamaño del cajón puede ser muy grande.
    * Bajo control del cono en frecuencias muy bajas.






    PASO 6: Condensador (o capacitador)

    Un condensador es un dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica (la bateria del coche también lo hace pero de otra manera), esta carga la puede ceder en cualquier momento y volver a quedarse vacío. Desde este punto de vista se puede interpretar como un deposito para almacenar agua (haremos el simil con una botella de agua). De esta forma podemos almacenar carga (agua) en el condensador (botella) para los momentos en que la necesitemos.

    Pues bien, la capacidad del condensador (botella) se mide en una unidad llamada Faradio (litro), para hacernos una idea de la capacidad usual de los condensadores, éstos en electrónica toman valores cuanto más de microfaradios, es decir un condensador de 1 faradio tiene una capacidad bestial (botella de 1 millón de litros, siguiendo el simil).




    De aquí la importancia de realizar la conexión correctamente, ya que de invertir las polaridad, algunos tienen la mania de explotar. Pero no os asusteis, ocurre lo mismo que cuando colocamos las pinzas al coche cuando nos quedamos sin bateria, tenemos cuidado de respetar la polaridad y yasta, no debe haber mayor problema, además, podeis tener la seguridad de que en el condensador viene muy bien marcada la polaridad, sin posibilidad de equivocarse.

    ¿para qué necesitamos nosotros un cacharro de esos en nuestra instalación?.

    Analizando un poco encontramos la respuesta rápidamente. Usualmente solemos tener instalada la/s etapa/s de potencia por la zona del maletero. Como ya es usual, pasamos un cable de alimentación de gran sección (protegido con un fusible) desde la bateria del coche hasta la zona donde tenemos instalados los amplificadores. Este cable tiene una longitud dada (casi siempre se toma como referencia 5 metros de cable).

    El cable, debido al material con el que esta echo (usualmente cobre), la sección del mismo (10, 20, 30.... mm cuadrados) y la longitud que tiene (tomemos por ejemplo 5 m) presenta una resistencia al paso de la corriente a través de él. El valor de esta resistencia depende de los 3 factores descritos anteriormente. La resistencia electrica se mide en ohmios y en este caso podemos considerar un valor de ejemplo de 0,5 ohmios.ahora tenemos el amplificador en la zona del maletero. Pues bien, éste amplifica la señal a base de obtener energía de la bateria a través del cable de alimentación que hemos descrito antes.

    Como casi todos hemos podido observar, los sonidos que requieren más energia para amplificar son los graves, vamos lo que retumba. Mas o menos hemos comprobado como se atenuan las luces de la radio o del coche cuando suena un grave (bombazo). El echo práctico es que el amplificador demanda en cada instante la corriente electrica necesaria para amplificar (no tiene por que ser la misma continuamente). Esta corriente se la suminsitra la bateria a traves del cable de alimentación.

    Por otro lado, el amplificador está diseñado para operar correctamente cuando tiene aplicada la tensión correcta en sus bornes, que segun las especificaciones del ampli ronda entre 12 V y 14,4 V, según el modelo. y ahora si podemos distinguir que ocurre cuando tenemos instalado o no el condensador:


    INSTALACIÓN SIN CONDENSADOR.

    La corriente que necesita la etapa de potencia proviene en todo momento de la bateria del coche.

    Esta corriente viene a través del cable de alimentación. Pongamos el caso en el que en un momento dado, para reproducir un sonido grave, la etapa demanda 20 Amperios. Estos 20 A tienen que pasar por el cable. Si el cable presenta 0,05 ohmios, y aplicando la ley de ohm (V = I * R), vemos que en el cable cae 1 voltio, eso quiere decir que si en bornes de la bateria tenemos 12 V, en el otro extremo del cable tendremos 11 V (la caida de tensión en el cable es de 1 V).

    Con esto, la etapa de potencia ya no está alimentada por su tensión nominal, como ella tiene que amplificar el sonido grave aunque no tenga la tensión nominal, se ve obligada a absorver más corriente, al pasar más corriente por el cable aumenta la caida de tensión en él, y por tanto tenemos menos tensión (voltios) en bornes del ampli. El caso es que se sale del paso digamos pero el ampli no ha funcionado en condiciones ideales debido a la caida de tensión que se ha producido en el cable de alimentación.

    Por otro lado se ha absorvido mas corriente de la bateria para amplificar el sonido, lo que se nota en que las luces se atenuan, etc. Estos picos de sobrecorriente provocan calentamientos en los cables, sonido defectuoso (al no estar el ampli en condiciones ideales), y tirones de la bateria no beneficiosos.


    INSTALACIÓN CON CONDENSADOR.

    Conectamos el condensador "en paralelo" con la bateria del coche en las proximidades del ampli.

    El condensador se carga hasta presentar en sus bornes la misma tensión que la bateria, pongamos 12 V (se ha llenado la botella de agua).

    Cuando se va a reproducir un sonido grave y tomando de nuevo el ejemplo de los 20 A demandados, esa corriente es cedida en parte por la bateria del coche a traves del cable de alimentación, y en parte por el condensador (como si le pegamos un trago a la botella de agua). Logicamente el condensador va recuperando la carga en los instantes en que el amplificador no demanda tanta corriente, para en los momentos de mayor demanda ayudar a la bateria del coche a suministrar toda la corriente que demanda el ampli.

    De esta forma, no toda la corriente solicitada tiene que venir por el cable de alimentación (con lo que no hay tanta caida de tensión en el mismo) y por tanto no la tiene que suministrar la bateria en ese preciso momento.



    Con esto tenemos ahí una reserva de energia, que por un lado asegura en todo momento que el ampli esta alimentado por su tensión nominal,y que por otro lado alivia a la bateria del coche de esos picos de corriente que se producian cuando no teniamos instalado amplificador.

    Una bateria sufre menos suministrando una corriente de 5 amperios de forma continua, que si se ve obligada a entregar picos de 30 A por ejemplo






    Como conectar un condensador: del cable de alimentacion que viene desde la bateria hasta las etapas, se debe conectar en paralelo el positivo del condensador con el de alimentacion y el positivo de la etapa. El negativo se lleva al distribuidor de negativos y se conecta al chasis








    PASO 6: Imagen y Escena


    Lo ideal en un sistema de audio es que se pudiera reproducir la música tal y como fue grabada, con lo que al escucharlo no se pudiera distinguir si se está delante de una orquesta o de un equipo hifi. Además, dicha orquesta tiene colocado cada instrumento en un sitio diferente por lo que si nos situamos en los extremos de la sala, apreciaremos de forma más notable los instrumentos que estén más cercanos, pero siempre habrá un punto de la sala en el que podremos escuchar todos los instrumentos a un mismo nivel.

    Por tanto, la imagen es la capacidad del sistema de audio de reproducir cada instrumento en su lugar y con la proporción correcta. Estos dos parámetros depende de cómo fue grabada la canción. En un coche, conseguir una imagen válida en todos los casos es complicado ya que los altavoces no están situados equidistantemente de todos los ocupantes.

    La escena consiste en hacer que parezca que los altavoces "desaparecen", de forma que el oyente no sepa de dónde proviene el sonido. Esto es un complemento de la imagen, y la combinación de ambas es necesaria para que den lugar a un sistema de audio "perfecto".

    Dentro de la escena tenemos otros conceptos importantes:

    - Altura: se deben escuchar todos los instrumentos al mismo nivel vertical (imaginad que los violines se escucharan como si estuvieran un piso más arriba). La altura ideal es la de nuestros ojos ya que es donde tenemos la mayor compresión auditiva.
    - Anchura: debe parecer que los instrumentos situados en los extremos suenan fuera del coche.
    - Profundidad: si nos imaginamos delante del escenario en un concierto, podremos escuchar normalmente la batería al fondo, las guitarras, bajos y demás instrumentos en el medio y por último la voz al frente. Esto es realmente difícil de conseguir en un sistema de audio.
    Última edición por Primera Project; 23-nov-2010 a las 08:04
    - Fuente: Alpine 9815RB
    - Kit 2 Vias Separadas: Audio System Helon 165 (150wrms@2ohm) x2
    - Etapa 2Vias: Rainbow iPaul 4.300 White 4x90/2x270wrms@4ohm 4x140wrms@2ohm
    - Subwofer: Audio System Helon 12 SPL 2+2ohm 1600wrms (cajon AS Reflex)
    - Etapa Sub: Hifonics BXI2608 1x850/1700/2600wrms @ 4/2/1ohm
    - Medio en bandeja: Beyma 12GA50 250wrms 102dB
    - Etapa Bandeja: Lanzar Vibe 246 (1x200wrms@4ohms)


  3. #3
    ŦĦΣ ЩΔ§ΘСĦŀ§Ŧ Avatar de Primera Project
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ubicación
    Civic '06 2.2CTDI 140cv Executive
    Mensajes
    323

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    INSTALACION:


    ALIMENTACION:

    Como ya hemos comentado, lo primero es pasar el cable de alimentacion desde la bateria hasta el maletro. calculando a ojo el cable que necesitaremos debe ser de 5 a 6m. Lo mas complicado es acceder desde el vano motor hasta el habitaculo, los coches mas antiguos son mas facil en este aspecto porque no llevan tanta insonorizacion y la accesibilidad es mejor. primero tendremos que buscar un pasa-muros (agujero) por donde ya pasen cables o si hay alguno vacio pues mejor! normalmente por el lado del copiloto a la altura de la guantera, por detras, hay alguno. sino busca alguna manguera de cables en el motor y siguela.











    una vez tengas el cable del positivo pasado hasta el motor, dejaremos cable suficiente para llegar hasta la bateria mirando por donde podremos amarrarlo y que no se queme. lo mejor es protegerlo con funda termica o piel de serpiente.

    luego iremos pasando el cable por debajo de los marcos de las puertas, por donde acaba la moqueta de los pies. Aprobechando que abrimos, pasaremos tambien un cable de 1mm de grosor desde la fuente hasta el maletero, y que sera el que haga la funcion de remote


    desde la salida del motor hasta la zona donde acaba la moqueta de los pies.



    por debajo de la tapa que hay en la zon baja de los marcos de las puertas



    lo metemos por debajo de la moqueta hacia la parte inferior de la banqueta trasera y de alli al maletero.



    Aqui podemos ver el detalle del portafusibles que va lo mas cerca de la bateria posible.


    A la hora de desconectar y conectar los bornes: Primero sacaremos el negativo de la bateria que va a masa, luego el positivo y le colocaremos el portafusibles al cable de alimentacion. Luego iremos a las etapas y conectaremos los positivos a los distribuidores, si hay, y de alli a cada etapa, despues haremos lo mismo con los negativos y los conectaremos al chasis como hemos explicado en el PASO 1: Alimentacion. Cuando tengamos todo conectado, procedemos a conectar primero el borne positivo del cable de alimentacion al positivo de la bateria, luego haremos lo mismo con el negativo (no os asusteis si pega algun chispazo, es normal...).




    En la foto se aprecia los bornes de conexion de la bateria, a la hora de instalar cable >16mm es muy recomendable.



    y este es un detalle que muchos se olvidan pero es muy importante cuando instalamos 2 o mas etapas, el refuerzo de masa



    SONIDO:

    Dependiendo del tipo de instalacion que queramos hacer pasaremos mas o menos cables, pero siempre es recomendable pasar los maximos posibles por si en un futuro queremos ampliar el equipo ya los tenemos! Lo suyo es pasar 3 pares de RCA (aunque la fuente solo tenga una salida, quien sabe si mas adelante la cambiaras...) y 4 pares (8 cables) de cable de altavoz libre de oxigeno de 2'5mm desde la etapa, llevando 2 pares hasta la fuente y de ahi a los altavoces delanteros, y otros 2 desde la etapa hasta los altavoces traseros (si los hay).


    IMPORTANTE: LOS CABLES DE SONIDO (TANTO RCA COMO CABLE DE ALTAVOZ) LOS PASAREMOS POR EL LADO CONTRARIO DEL COCHE POR DONDE HEMOS PASADO LOS CABLES DE ALIMENTACION Y EL REMOTE!



    lado derecho RCA+Cable de altavoz



    lado izquierdo alimentacion+remote





    El cable del remote que viene de la fuente puedes derivarlo para encender varias etapas a la vez, se empalma con estaño (o un buen empalme si no tienes soldador) y se le pone funda termo-retractil al empalme para que no toque con ninguna masa.







    FILTROS PASIVOS:

    De cara a colocar altavoces medios en la bandeja y demas soluciones "botelloneras", y para proteger este tipo de altavoces con alta sensibilidad, voy a poner un poco de teoria y esquemas electricos de como hacer los LPF y HPF caseros.
    Primero de todo tenemos que saber de que estamos hablando cuando decimos resistencia, condensador o bobina...





    Bobina (la unidad de medida es el Henrio "H"). Ver foto izquierda.
    Condensador (la unidad de medida es el Faradio "F"). Ver foto derecha.


    Simbolo Bobina:


    Simbolo Condensador:





    Segun la tabla que tenemos a continuacion, podemos elegir la frecuencia de corte "PasaAltos" (para agudos) con los condensadores (indicado como "C") y la frecuencia de corte "PasaBajos" (para Graves) con las bobinas (indicado como "L"). El valor de los condensadores está expresado en μF (pico-faradios, 1Faradio = 1.000.000μF), con una tolerancia del 20%, del tipo no polarizados y una corriente de ripple de por lo menos 1000 mA. Las bobinas estan expresadas en mH (microHenrios 1H = 1.000mH).





    La tensión del condensador deberá ser la suficiente para aceptar la potencia del amplificador. La misma se puede calcular con:







    Tipos de Filtros:

    Existen diferentes tipos de filtros dependiendo del tipo de corte que queramos hacer. Los mas sencillos son los de 1er orden (-6dB/8), este tipo de filtro deja pasar muchas frecuencias por arriba o por abajo (depende si es PasaBajo o PasaAlto respectivamente) respecto a la frecuencia que queremos cortar, por eso no debemos centrarnos demasiado en la respuesta minima del altavoz ya que le seguiran llegando frecuencias indeseadas.

    Despues estan los filtros de 2º orden (-12dB/octava), estos ya son un poco mas complicados de hacer ya que requieren un calculo mas exacto de los componentes, aunque su respuesta de corte es mayor. Los de 3er orden (-18dB/octaba) son los que mas accentuan el corte impidiendo que pasen el mayor rango de frecuencias respecto a los hercios que le hemos indicado, aunque requieren de bastante conocimiento de electronica.
    Si lo que queremos es cortar frecuencias por arriba y por abajo de un mismo altavoz, utilizaremos un filtro pasabanda. estos son la union de un filtro PasaBajo+PasaAlto y se utilizan para los altavoces de medios.

    A continuacion os dejo varios esquemas de como se deben conectar los diferentes compoonentes dependiendo del tipo de filtro que vayamos a utilizar.





















    THE END:





    Espero os haya gustado el tutorial, y si me he equivocado en algo, perdonarme y corregirme.
    Última edición por Primera Project; 24-nov-2010 a las 10:27
    - Fuente: Alpine 9815RB
    - Kit 2 Vias Separadas: Audio System Helon 165 (150wrms@2ohm) x2
    - Etapa 2Vias: Rainbow iPaul 4.300 White 4x90/2x270wrms@4ohm 4x140wrms@2ohm
    - Subwofer: Audio System Helon 12 SPL 2+2ohm 1600wrms (cajon AS Reflex)
    - Etapa Sub: Hifonics BXI2608 1x850/1700/2600wrms @ 4/2/1ohm
    - Medio en bandeja: Beyma 12GA50 250wrms 102dB
    - Etapa Bandeja: Lanzar Vibe 246 (1x200wrms@4ohms)


  4. #4
    Zonatuner
    Fecha de Ingreso
    agosto-2010
    Mensajes
    42

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    perfecto tutorial, enorabuena sigue así =)

  5. #5
    Zonatuner Avatar de POTENCIA JBL
    Fecha de Ingreso
    agosto-2010
    Mensajes
    293

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    me ha gustado y me a resuelto varias dudas que tenia.

    pd, me he fijado en tu firma que tienes la etapa ipaul, me gustaria saber en que web la compraste y cuanto te tardo en llegar, gracias, y sigue asi

  6. #6
    Zonatuner
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2010
    Mensajes
    19

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    Muchísimas gracias Primera Project, no sabes lo útil que me va a ser ahora que me dispongo a instalar mi primer equipo.

  7. #7
    Zonatuner
    Fecha de Ingreso
    marzo-2010
    Mensajes
    1.028

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    coño pero lo ha terminao ya seguro mira que pone arriba que no posteis que no esta terminado
    Equipo de Sonido:

    Fuente: Pioneer 5200SD
    Puertas: Vias Separadas Coral MK165
    Etapa Puertas: Monacor 4/600
    Bandeja: 2 Beyma 12GA50
    Etapa Bandeja: Monacor 4/600
    Subwoofer: 2 MTX T612-22
    Etapa Subwoofer: Alpine MRP-M2000


    Proyecto Terminado

    Iniciado el 15/07/2010 y terminado el 29/04/11


  8. #8
    Estoy aqui Avatar de JUAN._
    Fecha de Ingreso
    octubre-2008
    Mensajes
    5.876

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    macho ponte una medalla de parte mia.
    estas hecho un krak
    poco a poco... se llega lejos.
    Los manuales del usuario no son para llenar la caja.
    Cita Iniciado por Albert_17 Ver Mensaje
    Un ferrari enzo esta muy bien, pero quiza solo necesites un ibiza para ir a comprar los viernes por la tarde.

    MP ´s de vuelta ya!!

  9. #9
    Zonatuner
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2010
    Mensajes
    252

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    Muy buen curro, enhorabuena tío

  10. #10
    Nabeado
    Fecha de Ingreso
    febrero-2010
    Mensajes
    994

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    Te lo has currao, a los principiantes les va a venir muy bien, un saludo.

  11. #11
    ŦĦΣ ЩΔ§ΘСĦŀ§Ŧ Avatar de Primera Project
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ubicación
    Civic '06 2.2CTDI 140cv Executive
    Mensajes
    323

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    gracias a todos por vuestros alagos!!!!! la verdad es que me ha llevado un buen rato hacer el tuto...

    pero bueno, espero que a alguien le sirva de ayuda y que la gente se anime a harlo por si mismo y no pagar de mas por un trabajo que, a mi personalmente me encanta! XD

    saludos!

    PD: aver si se anima alguien a hacer un tuto basico de insonorizacion... con trukillos, materiales, etc... pero basico, no desmontar el coche entero...
    - Fuente: Alpine 9815RB
    - Kit 2 Vias Separadas: Audio System Helon 165 (150wrms@2ohm) x2
    - Etapa 2Vias: Rainbow iPaul 4.300 White 4x90/2x270wrms@4ohm 4x140wrms@2ohm
    - Subwofer: Audio System Helon 12 SPL 2+2ohm 1600wrms (cajon AS Reflex)
    - Etapa Sub: Hifonics BXI2608 1x850/1700/2600wrms @ 4/2/1ohm
    - Medio en bandeja: Beyma 12GA50 250wrms 102dB
    - Etapa Bandeja: Lanzar Vibe 246 (1x200wrms@4ohms)


  12. #12
    Zonatuner
    Fecha de Ingreso
    octubre-2010
    Mensajes
    18

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    Primera project eres una puta makina!!!

    me encanta el manual,perfectamente explicado y detallado, te deberiamos invitar a unas cañas entre todos xDD.

    muchas gracias!

  13. #13
    ŦĦΣ ЩΔ§ΘСĦŀ§Ŧ Avatar de Primera Project
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ubicación
    Civic '06 2.2CTDI 140cv Executive
    Mensajes
    323

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    Cita Iniciado por pablo_espace Ver Mensaje
    Primera project eres una puta makina!!!

    me encanta el manual,perfectamente explicado y detallado, te deberiamos invitar a unas cañas entre todos xDD.

    muchas gracias!
    gracias!
    hombre cerveza no bebo.... pero cubatas los que quieras!
    - Fuente: Alpine 9815RB
    - Kit 2 Vias Separadas: Audio System Helon 165 (150wrms@2ohm) x2
    - Etapa 2Vias: Rainbow iPaul 4.300 White 4x90/2x270wrms@4ohm 4x140wrms@2ohm
    - Subwofer: Audio System Helon 12 SPL 2+2ohm 1600wrms (cajon AS Reflex)
    - Etapa Sub: Hifonics BXI2608 1x850/1700/2600wrms @ 4/2/1ohm
    - Medio en bandeja: Beyma 12GA50 250wrms 102dB
    - Etapa Bandeja: Lanzar Vibe 246 (1x200wrms@4ohms)


  14. #14
    ŦĦΣ ЩΔ§ΘСĦŀ§Ŧ Avatar de Primera Project
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ubicación
    Civic '06 2.2CTDI 140cv Executive
    Mensajes
    323

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    por fin! terminado el tuto! ya se aceptan criticas y valoraciones de todo tipo con el fin de mejorarlo. lo de los filtros pasivos no se si esta correcto del todo, cualquier cosa me lo decis.

    gracias a todos por comentar!
    - Fuente: Alpine 9815RB
    - Kit 2 Vias Separadas: Audio System Helon 165 (150wrms@2ohm) x2
    - Etapa 2Vias: Rainbow iPaul 4.300 White 4x90/2x270wrms@4ohm 4x140wrms@2ohm
    - Subwofer: Audio System Helon 12 SPL 2+2ohm 1600wrms (cajon AS Reflex)
    - Etapa Sub: Hifonics BXI2608 1x850/1700/2600wrms @ 4/2/1ohm
    - Medio en bandeja: Beyma 12GA50 250wrms 102dB
    - Etapa Bandeja: Lanzar Vibe 246 (1x200wrms@4ohms)


  15. #15
    Zonatuner
    Fecha de Ingreso
    marzo-2010
    Mensajes
    1.028

    Respuesta: Tutorial "mi primera instalacion de car audio" (basico)

    ta quedado perfecto, esto le servira a muchos novatos aora solo falta que un moderador te ponga una chincheta y te lo deje fijo para que se vea
    Equipo de Sonido:

    Fuente: Pioneer 5200SD
    Puertas: Vias Separadas Coral MK165
    Etapa Puertas: Monacor 4/600
    Bandeja: 2 Beyma 12GA50
    Etapa Bandeja: Monacor 4/600
    Subwoofer: 2 MTX T612-22
    Etapa Subwoofer: Alpine MRP-M2000


    Proyecto Terminado

    Iniciado el 15/07/2010 y terminado el 29/04/11


Tema Cerrado
Página 1 de 3
1 2 3 ÚltimoÚltimo

Temas Similares

  1. Tutorial sobre como ajustar una etapa (basico)
    By Primera Project in forum Car Audio General
    Replies: 30
    Último mensaje: 15-oct-2012, 12:02
  2. """""""Compro Bateria Car Audio""""""""""
    By gomig60 in forum Compro
    Replies: 21
    Último mensaje: 21-ene-2007, 05:44
  3. Vias delanteras... algo "básico"
    By Tyo in forum Car Audio General
    Replies: 24
    Último mensaje: 07-jul-2006, 00:09
  4. Tutorial "Cambiar el color "(MANGA)
    By TodoTuning in forum Tuning Digital
    Replies: 0
    Último mensaje: 28-dic-2005, 14:45
  5. TUTORIAL: pintar el coche de color negro "by forfi"
    By novatero in forum Tuning Digital
    Replies: 2
    Último mensaje: 07-jun-2004, 14:16

Normas de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40