javi7

Buenas,

Recientemente he estado investigando sobre fotograbados caseros y me he decidido ha probar. Tengo los materiales (Positiv20, cloruro férrico y luz UV) pedidos en www.ariston.es y en un par de días me llegan. Ayer me dio la vena literaria y escribí un mini articulo sobre las nociones básicas de fotograbados. Todavía no he hecho ninguno por lo tanto esto solo es una recopilación de lo que e leido. Cuando ponga en practica esto cambiare/añadire info al articulo y algunas fotos del proceso.

Sin más os dejo con el artículo:

Técnica del Fotograbado

Probablemente los fotograbados(o PE) sean la mejor forma para detallar una maqueta. Son fáciles de usar y con poco esfuerzo se consiguen buenos resultados. El único problema que tienen es el precio. 10€ por una hoja que da para aplicar arneses a dos backets me parece excesivo. Pero con la técnica que os voy a exponer ahora se pueden conseguir "copias" de los fotograbados profesionales por un precio bastante aceptable o diseñar y hacer tu mismo las piezas. Imaginar lo que podríais hacer si pudierais diseñar y hacer vuestros PE como si fuerais los diseñadores de Studio 27 o SMS...

Principios del Fotograbado

El principio básico del fotograbado es el siguiente: Se sumerge una plancha de metal en una sustancia que lo ataca, llamado mordiente. Si se hiciera esto sin más, tras unos minutos no quedaría nada de la plancha que sumergimos. Pero se protegen ciertas zonas del metal haciendo que estas no sean atacadas por el mordiente. Si protegemos el metal con la forma de la pieza que queremos conseguir estas zonas no serian atacadas y tendríamos una pieza PE.

Materiales

• Positiv20: Es una laca fotosensible que protege las zonas que no han estado expuestas a los rayos ultravioleta mientras que deja al mordiente hacer su efecto en las zonas donde se haya aplicado rayos ultravioleta. Precio:22,5€
• Cloruro férrico: Es un mordiente que se puede usar con cobre y con aluminio. Se vende en polvo y se ha de mezclar con agua a un 40%. Precio: 1kg 4,6€.
• Sosa cáustica: Se hará una solución de 15gr/litro.
• Planchas de aluminio: Las latas de coca-cola suelen ser buenas para esto.
• Papel de pegatina y una impresora
• Software: Programas de diseño gráfico como Photoshop.
• Fuente de rayos ultravioleta: Una bombilla de 220V de luz actinica es suficiente. Precio: 5,9€
• Protecciones: Gafas, guantes y una máscara para gases son imprescindibles.

Procedimiento

Diseño e impresión:

Con un programa de diseño como el photoshop se crean unos diseños para los fotograbados que vamos a hacer. La forma de los PE se hará en negro mientras que el resto será blanco. Lo haremos en una escala muy grande para poder añadir detalles y luego lo reduciremos a la escala "real". Cuando hayamos acabado de crear la plantilla imprimiremos una copia en papel normal para comprobar que el negro es opaco y que las escalas son correctas. Si todo es correcto procederemos a imprimir la plantilla en papel de pegatina, con la mejor configuración de la que disponga la impresora. Si cuando se acaba la impresión vemos que hay zonas que no quedan 100% opacas, dejaremos secar la tinta y repasaremos con un rotulador negro.



Pasar el diseño al metal:

Ahora llega lo complicado. Todos los pasos siguientes se harán con luz roja o con luz indirecta de cualquier flexo pero nunca con luz solar. Se rociará la plancha por la cara que no tiene pintura(recordar que yo lo hago con latas de coca-cola) con Positiv20 y se dejara secar unas 24 horas (también se puede meter en el horno para acelerar el secado). Cuando este seco pegamos la pegatina encima de la plancha y exponemos bajo luz actínica la plancha durante unos 35-40 segundos. Despegamos la pegatina y sumergiremos la plancha en revelador y veremos que las zonas expuestas se ve el brillo del metal y en las no expuestas se sigue viendo el gris del positiv20.

Atacado del metal:

Una vez hemos revelado las zonas donde se ve el brillo del metal serán atacadas por el cloruro férrico. En un recipiente de plástico (nunca de metal) sumergimos la plancha con el dibujo boca abajo y sujetando de algún modo la plancha para que no toque el fondo ( unos cordones atados a la tapa del recipiente suele funcionar) sumergimos el metal en el mordiente. La reacción suele tardar unas 1h-2,5h dependiendo del grosor del metal pero es conveniente echarle un ojo cada veinte minutos. Cuando observemos que el grabado se ha completado lo sacamos y los limpiamos con agua para quitar los restos de mordiente. Y ya tenemos un fotograbado por poco dinero ya que con que hagas cinco juegos de arneses ya has amortizado el positiv20 y el cloruro férrico.



Advertencia:

Los productos químicos usados son bastante fuertes, corrosivos y tiene un olor bastante penetrante de forma que recomiendo que os leáis las instrucciones del fabricante y toméis las precauciones oportunas.

deburnout

pos muchacho, me he leido este escrito y la verdad q esta de PM, lo unico parece demasiado complicado, sobre todo si no se tiene el lugar necesario para ello por la luz, los elementos corrosivos..., esta mu bien por lo demas, alguien ya se animara a hacerlo, aver q tal te salen a ti los arneses y esas cosillas.
A los q entiendan de fotografia y tal esto se les puede dar de muerte xD

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deburnout
para mas informacion:
http://maketuning-werkz.webcindario.com

Roca46

Tres palabras DE PUTA MADRE

Gracias, ahora abrá que ponerlo en practica ya mismo...

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Restaurando
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Diecast IS NOT maqueta

javi7

Gracias a los dos por contestar y me alegro de que os guste...

¿¿Complicado?? No tanto! Cuando lo lees por primera vez te parece muy dificil (yo ni si quiera me plantee ponerlo en práctica), pero con el tiempo y leyendo más cosas ves que no es para tanto.

¿Quien no tiene un sotano, trastero, garaje, etc oscuro y medianamente bien ventilado? Y los corrosivos son facilmente manejables: se hace la solución en un bote de mermelada con tapa y no se toca para nada. Con una para la sosa caústica y otro para el cloruro férrico tienes suficiente. Lo que yo recomiendo, por lo que he leido es hacer planchas pequeñas (nada de A4´s) y usar botes pequeños con tapa.

Lo único es que hay que ser muy organizado y planificar los pasos antes de ponerte a hacerlo.

Yo lo voy a hacer la semana que viene que me voy al pueblo una semanita y tengo tiempo y un sotano gigante(de la comunidad pero no se enteran!!!!! ) para mi solo!

Saludos

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Nos intentais quitar nuestra tierra
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Y pagareis los asesinatos
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Nuestra lucha ha empezado
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por vuestro gran atrevimiento

León_Hardit

Yo añado una cosa; para el diseño muchísimo mejor usar un programa de gráficos vectoriales como por ejemplo Corel Draw ya que por mucho que ampliemos las imágenes no se pixelan, ni quedan borrosas, etc. con lo cual el resultado será mucho mejor.

Muy buen artículo javi.

León

javi7

León_Hardit: Te importa que añada eso en la versión final??????

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javi7

Ya veo que el modelismo os la suda en este foro.........


De todas formas agradezco a León_Hardit, Roca46 y deburnout por habrese molestado en leer el artículo y contestar.

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fCastroDyC

Javi no te mosquees, yo tambien me lo he leido y parece interesante, aunque yo lo veo complicado, haber si alguien se atreve.

Saludosssss

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javi7

No me mosqueo.

Solo que me jode que la gente escriba solo en los post polemicos para pelearse...

En el post de "Jada Toys" ha habido 38 respuestas en dos días...... y el mio 7 respuestas en 3 días.

¿Os parece normal que la gente solo coteste en los posts donde hay polemica y pase de los posts "interesantes" que se ponen para intentar ayudar??

A mi desde luego no me parece normal!

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León_Hardit

Javi, claro que puedes añadir eso a la versión final, perdón por no contestar antes pero hacía un par de días que no me pasaba.

No te preocupes acerca de lo de la falta de posts, los post mas buenos para los usuarios acostumbran a ser los menos leídos y sobretodo posteados.

León

bimbachetuning

Lo mismo que con este post de Javi, pasa con los de Roca, y un largo etcetera de usuarios, que cuando hay "movidas" como bien dices... ahi si que se participa.

Tal vez tendremos que darle titulos o darle la vuelta al post y darle un "toque Cronicas Marcianas" para que la gente participe más activamente.

El artículo me lo leí desde el primer dia que lo pusiste, pero comentaste que ibas a probrarlo, estaba esperando los resultados para opinar plenamente.

Actualmente, lo veo como complejo de hacer, tal vez por ser un poco vago (yo), pero espero ver los resultados... al final me pasará como con la resina y me tendré que acabar arriesgando a probarlo.

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Choteo

Yo estoy esperando a ver avances, o algo, para ver cómo podría quedar al final del todo...

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Roca46

Tienes toda la razon Javi, yo de hecho ya he retirado las fotos del progreso de la moto.. y ya si eso la pondre cuando esté terminada... muy poquitos responden ( como es devido..., no me refiero a que me dicen que es fea o lo que sea.. me refiero a que no redactan.. osea es decir que solo se limitan a decir literalmente "it's good"... ) ademas, para que poner fotos si la peña solo chupa para verla..

Bueno siento salirme del tema, como ya te dije es muy interesante, espero ver el resultado , y yo poner ha hacerlo tambien!! aunque eso ya se vera.. jejeje

Un saludo!!

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Honda RC211V '03 Terminada


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Diecast IS NOT maqueta

javi7

Bueno.....


Veo que no soy el único.

Todavía estoy esperando el cloruro ferrico, la laca y la bombilla.

Mañana me paso por la drogueria a por la sosa y esta semanita lo pruebo.

Si quereis fotos.... tendreis fotos!!

Aqui teneis la lata cortada al tamaño de los arnses:





La lamina de fotograbados completa:


Saludos.

andres-tuning

Holaaaaaaa.

Aquí pongo un link que encontré hace un tiempecillo para ayudar a la explicación de javi7.

Fotograbados caseros.

Bueno te doy las gracias javi por la explicación y a ver si pruebo yo un día,que hace tiempo que ando detrás de fotograbados para los arneses.........

Saludosssssssssssssssssss.

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El blog de mi coche: http://andresmk2.blogspot.com/