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La Web renovada de Angel saxo!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. #1
    Zonatuner
    Fecha de Ingreso
    enero-2003
    Mensajes
    113

    La Web renovada de Angel saxo!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Angel en primer lugar felicitarte por todo lo que haces por el maque tuning.
    Espero que nunca te canses de renovar tu web , de contestar a e-mail,hacer maquetas, responder a lo que todos preguntamos!!!!!
    Gracias por ¨no pasar de los que no entendemos de estoy e intentar que lo entendamos¨

    Espero que toda la gente del foro se pase por esta web !!! esta muy muy bien.

    En ella encontramos:
    -Fotos de sus maquetas(muy wapas)
    -Fotos de quedadas
    -Ayudas
    -Foro
    y mucho mas

    [img]- Introducción: Con esta guía se pretende hacer de un aficionado al tuning un buen modelista capaz de preparar maquetas con todo tipo de detalles. El hobby del modelismo es muy gratificante, ya que tras un mes o dos de trabajo en nuestro modelo te alegra ver que algo tan pequeño es único y te pertenece, como el tuning real. Es un hobby que requiere tiempo libre mucha paciencia ; dinero, no tanto, poco a poco irás comprando todo lo necesario. Si algo no te queda claro, pásate por el foro y te lo responderemos gustosamente.

    - Lugar de trabajo: Es la base y lo más importante. El lugar idóneo es tener una mesa de escritorio única y exclusivamente para trabajar con nuestros modelos. Ha de estar muy bien iluminada y tener un flexo siempre a mano. Conviene trabajar encima de un contrachapado pequeño, para que la mesa no sufra daños. Tendremos siempre a mano un trapo, papel higiénico, mascarilla de papel, disolvente (depende de la pintura que usemos), mechero y nuestra caja de herramientas.
    Una buena silla y mantener la postura correcta nos ahorrará muchos dolores con el paso del tiempo.

    - Herramientas: Las herramientas del modelista han de estar en perfecto estado, afiladas las que lo necesiten y tener las herramientas necesarias. Aquí explico las más comunes y recomendables :
    - Cutter : O cuchilla. Es casi una extensión del brazo del modelista. Los más recomendables son los que traen el mango y las cuchillas por separado. Las cuchillas las hay de varias formas y tamaño. Están las de punta afilada, las de punta redonda, de serrucho, de pala... en definitiva, un sólo mango lo podemos usar para muchas cuchillas.


    - Alicates de punta fina : También llamados de electricista. Los usaremos ante todo para sujetar cómodamente las piezas pequeñas.




    - Alicates de corte : El corta-hilos de toda la vida. Se usa para cortar alambre, estaño o separar las piezas del blister. Ha de estar siempre muy bien afilado.



    - Robot : Es un artilugio muy útil y casi imprescindible para pintar piezas pequeñas. Es un cuerpo articulado con unos brazos y en el extremo de los mismos, unas pinzas. Entre los dos brazos lleva una lupa. Sujetamos las piezas pequeñas y así las pintaremos más cómodamente y sin poner los dedos en ellas.




    - Pinceles : Dispondremos de varios de ellos ; uno grande y redondo para limpiar el polvo de la lija, uno mediano para pintar superficies, y uno muy muy fino para pintar detalles. Es aconsejable no mirar el bolsillo al comprarlos, por una sencilla razón : los mas baratos, al (poco) tiempo se abrirán las puntas, perderá el color del mango y se le caerán pelos al pintar. El precio de un pincel fino y bueno ronda los 2’5 o 3 euros.




    - Pinzas : Las de depilar valen, pero con el tiempo es aconsejable comprar unas más largas, de modelista. Con ella podremos pegar cómodamente las piezas pequeñas en los sitios más difíciles.




    - Lima : No está de más tener un par de ellas ; la lima plana o de media caña y la lima redonda. Nunca se sabe cuándo van a ser necesarias hasta que nos hacen falta y no las tenemos a mano....




    - Cianoacrilato : Es el pegamento Super Glue de toda la vida. Es muy útil para montar piezas pequeñas o las que han de quedarse en determinada posición y la Sra. Gravedad nos lo impida. Por su secado ultra-rápido es el pegamento idóneo para estos trabajos.


    - Lijas: Para lijar la masilla o las piezas de plástico. La compraremos en cualquier ferretería y lo más aconsejable es tener en nuestra caja una de grano medio y otra de grano fino para madera y otro papel de lija, en este caso lija de agua, de grano 600.


    - Palillos: Los usaremos, sobre todo, para mover la pintura de los botes y también para sujetar los discos de freno para pintarlos.

    - Herramientas avanzadas: Este tipo de herramientas son ya para el modelista avanzado, debido a su precio y complejo manejo.

    - Minitaladro: Este instrumento es una herramienta similar a un destornillador eléctrico, pero capaz de girar hasta a 30000 RPM. Lleva un cabezal en el cual podremos adaptar los diversos accesorios disponibles para esta herramienta. Tenemos desde discos de corte hasta fresas, pasando por brocas, lijas... Es una herramienta muy completa que nos puede servir para muchas cosas aparte de nuestro hobby, a cambio de un desembolso de dinero importante, el cual ronda los 90 euros. El conjunto básico contiene la herramienta y diversos accesorios. Los accesorios de recambio y opcionales los encontraremos en ferreterías especializadas o grandes centros de bricolaje, tipo Leroy Merlín.
    Las marcas de referencia son Dremmel y Proxxon.





    - Aerógrafo: Ver más abajo Pintura.

    - Aplicar masilla: Es la base de toda preparación tuning a escala. Estas masillas se venden en tiendas de modelismo (Putty) o en ferreterías y centros de bricolaje (Epoxi)

    - Masilla putty: Este tipo de masilla viene en envases parecidos a los de las pomadas y es de gran utilidad al alisar maleteros, manetas... y se aplica de la siguiente forma: Con una espátula lo más pequeña posible se aplica un poco de masilla en la zona que quieras. Si es una zona muy grande (hueco de matrícula, por ejemplo) lo más aconsejable es usar la masilla epoxi, ya que al tener que darle varias veces putty, se nos quedarán pegadas, haciendo pliegues o burbujas que estropean el trabajo.
    Para los huecos pequeños puedes aplicarla con un palillo o con la punta de una cuchilla vieja.





    - Masilla epoxi: Más conocida como masilla bicomponente (la tan famosa en nuestro foro, Nural 34). Ésta se compone de dos barritas, que al juntar un pedazo de cada una, se consigue una especie de plastelina, la cual podemos moldear a nuestro gusto. Es una masilla muy adecuada para hacer piezas artesanales, bajos de caja... porque al ser como la plastelina es muy manejable. Seca completamente en unas seis u ocho horas.




    - Cianoacrilato (CA): Sí, no me he equivocado, también es un gran aliado en el tema de la masilla. Cuando terminemos de lijar veremos que nos han quedado pequeños agujeros, arrugas o impurezas similares en la masilla. Aplicar otra vez masilla y dejar que seque es un proceso lento y nunca se sabe si nos dejará lisa la pieza. Una vez mirando y mirando, se me ocurrió aplicar el CA en una de esas burbujas, ya que al ser tan líquido penetraría bien en la burbuja. Estaba en lo cierto. Pasada una hora (para que seque por completo) hay que lijar como se lija la masilla normal e igualarlo muy bien. Al pintar no se notará nada.

    - Pintura: Tanto si usas spray como si usas aerógrafo, tienes que dar capas finas y esperar a que sequen antes de dar la siguiente. Si ves grumos o impurezas, espera a que seque y dale una pasada con lija de agua. MUY IMPORTANTE: No trabajes con ningún animal cerca, como caiga un pelo y no te enteres...

    - Sprays: Es la forma más barata y la mas usada entre los aficionados. Un bote de estos suele costar unos 2 o 3 euros, uno normalito. Antes de pintar prepararemos una superficie que no importe que se ensucie (unos periódicos por ejemplo) y colocamos encima la carrocería o las piezas a pintar, y un bote de disolvente (nunca se sabe). Agitamos el bote muy bien y durante unos dos minutos. Si queremos el acabado más fino aún podemos meter el bote en agua caliente un par de minutos. Ahora comenzamos a pintar, a unos 30 cm. del coche y siempre dando pasadas rápidas sin detenernos en ningún lado. Damos varias capas, dejando secar y dando una lijada con lija de modelismo (grano 1000 o 2000) entre cada capa. Cuando esté el color uniforme se le dará una capa de barniz, también en spray.





    - Aerógrafo: Empecemos explicando qué es un aerógrafo. Se llama aerógrafo al conjunto de pistola y compresor. La pistola (aerógrafo) es lo que tendremos en las manos, en la cual echaremos la pintura y es por donde saldrá la misma hacia nuestro modelo. El compresor es el encargado de generar aire a presión y lo almacena en una botella (dentro del compresor). Cuando apretemos el botón de nuestro aerógrafo este aire pasará a través de la manguera (que une compresor y aerógrafo) y llegará hasta el aerógrafo, saliendo por la boquilla con la pintura ya mezclada. Éste es el funcionamiento básico.
    El aerógrafo tiene un recipiente en el que echamos la pintura y caerá (o se aspirará) al interior del aerógrafo, donde se mezclará con el aire y se quedará en la pieza. La pintura que se puede echar en el aerógrafo puede ser cualquiera, siempre que tenga una viscosidad similar a la del agua. Para diluirla usaremos disolvente (esmaltes) o alcohol/agua (acrílicas).
    Es imprescindible que trabajemos en un lugar muy bien ventilado y SIEMPRE con las mascarilla puesta. Al pintar se quedan en el aire moléculas de pintura en suspensión, y, sin mascarilla, van todas a nuestros pulmones, lo que no es muy saludable que se diga...
    La forma de pulverizar la pintura es más o menos igual que con el spray, la única diferencia es que aquí podemos controlar la cantidad de pintura que deseemos pulverizar. Las pinturas acrílicas suelen secar en unos 4 o 5 minutos.
    Tras cada uso, el aerógrafo ha de ser limpiado perfectamente, ya que sino las piezas móviles de su interior se quedarán pegadas y nos quedaremos con el aerógrafo inutilizado. Si simplemente vamos a cambiar el color que estemos usando, limpiaremos el recipiente con una servilleta para quitar el grueso de pintura y después pulverizaremos alcohol (o el diluyente de la pintura) en algún papel, para limpiar su interior. Si, por el contrario, vamos a dejar el aerógrafo sin usar durante uno o más días, desmontaremos el aerógrafo como indica su fabricante y lo limpiaremos muy bien con alcohol (o el diluyente de la pintura). Pasada una hora moveremos el gatillo del aerógrafo por si acaso quedó algo de pintura y está pegando las piezas móviles ; deberemos desmontar y volver a limpiar.
    Como dije al principio, la adquisición del conjunto es muy dolorosa para nuestro bolsillo; estamos hablando de unos 180 euros en adelante. El aerógrafo sólo (modelo Sogolee AB-300, uno normalito) cuesta unos 50 euros. El compresor y la manguera, comprándolo en una tienda de pinturas, rondará los 130 euros. Es caro, pero un equipo de éstas características nos funcionará durante unos 5 años. Es muy importante tener claro que vamos a seguir con nuestro hobby, porque es mucho dinero para luego dejarlo sin usar...





    - Protección: Este tema es necesario cumplirlo a rajatabla a no ser que tu salud no te importe. Serán pasos sencillos y nada costosos :
    - Trabajar SIEMPRE con una mascarilla.
    - Tener muy buena ventilación.
    - No separar las piezas del blister con cutter ; tenemos corte seguro si se nos escapa el cutter debido a la fuerza.
    - Cortar siempre de tal forma que el cutter no vaya a nuestro cuerpo si se escapa.
    - No trabajar con la cara cerca del CA ni de los disolventes.
    - Trabajar con el minitaladro bien sujeto en nuestra mano.

    Aún siguiendo los pasos, algún corte que otro nos llevaremos...

    - Separar piezas: Al abrir la caja de nuestro kit de plástico, veremos unas planchas (blister) con todas las piezas unidas entre sí. Para separarlas usaremos el alicate de corte. Al tener la pieza en la mano, repasaremos el corte con el cutter y la lija, para dejarlo sin rebabas, lo más liso posible.

    - Piezas sobrantes: En algunas ocasiones, terminaremos nuestra obra y veremos que nos sobran piezas. No te preocupes, no te has equivocado, guárdalas. Un ejemplo es el Mitsubishi Lancer: El WRC lleva retros tipo obús, y el de calle, los normales. Pero como el resto de la maqueta no varía, pues hacen las mismas planchas para la maqueta del WRC y el de calle, en uno se usa un tipo de retrovisor y en otro, el otro tipo. Estos repuestos son de gran utilidad cuando estás preparando otro modelo, ya que con un poco de imaginación lo podrás adaptar.


    - Lijando masilla: Cuando haya pasado cierto tiempo desde que aplicaste la masilla, aprovecha para quitar un poco de sobrante con un cutter, siempre es más fácil quitar lo más basto cuando la masilla empiece a secar, que no luego, cuando esté dura... Cuando haya secado del todo, pasa una lija media de madera, luego la fina y por ultimo la lija de agua. Es aconsejable que al lijar doblemos el papel en dos, ya que no sería nada raro que nos quemásemos los dedos al calentarse el papel...

    - Bajar la suspensión: En los modelos de plástico, bajar la suspensión parece difícil, pero es relativamente fácil. Cuando el modelo está montado (chasis entero y carrocería) se observa cuánto queremos bajarlo, normalmente, en los modelos de calle, con 2 mm el neumático ya está dentro de la aleta.
    La gran mayoría de los modelos suelen llevar la suspensión del tipo McPherson (amortiguador dentro de muelle). Cogemos la pieza del amortiguador y la cortamos, dejando la pieza separada en dos mitades. Ahora se coge una de ellas y se le rebaja un poco con un cutter o con una lima. Una vez hemos hecho esto, dejamos lo más liso posible los cortes y comparamos ambas suspensiones; han de quedar a idéntica altura. A continuación montamos las piezas, y la pieza que sale del chasis para sujetar el conjunto tiene que quedar alejada de éste.
    Para dejarlo junto, calentamos con un mechero y poco a poco hacemos coincidir el orificio con el pivote, hasta que la pieza quede sujeta y gire bien. Para terminar montamos la rueda y la caja. Si nos hemos pasado rebajando, habrá que limar el interior de la aleta.

    De adelante ya está bajado, verás que el cambio es notable, ahora toca la parte de atrás, se hace igual que la de delante. Con calma no es tan difícil.

    - Tubos de escape: En la escala 1/24, lo más parecido a un buen tubo (unos 100 mm de diámetro) es una pajita de plástico. Para ponerlo, se lima el hueco del tubo original (en caso de que la pajita no quepa) hasta que entre el tubo nuevo. Por último, pinta y pega el tubo. Lo malo de las pajitas es que el grosor de sus paredes es muy poco real, por lo que otro buen recurso para hacer tubos de escape es un tubo de metacrilato de 5 mm.

    - Matrículas: Con el Word Perfect y prueba tras prueba, darás con la matrícula adecuada.

    - Faros: Al pegar el cristal del faro, NUNCA uses cianoacrilato. Éste pegamento (Super Glue) emana unos gases que hacen que el cristal se nuble, no dejando ver el interior del faro, y es imposible quitar esa mancha. En su lugar usa cola blanca para madera o micro crital klear, pega bien y puedes echar generosamente, ya que al secar queda totalmente transparente. Usa un pincel y límpialo después con agua.

    - Volantes artesanales: Es un trabajo muy sencillo pero todo un detalle para nuestro modelo; hazte con una lámina de acetato o una cartulina y con un hilo de estaño, del grosor adecuado. Enrollamos el estaño en un cilindro (el mango del cutter, por ejemplo), cortamos a la medida y pegamos ambas puntas formando un aro. Después se le da la forma que se quiera al plástico, lo pintamos y lo introducimos en el centro del aro. El paso final es eliminar el volante original y poner el nuestro.

    - Rejillas: Si no conservas la imitación que traía tu kit de plástico, una rejilla muy realista puede ser la tela mosquitera que se vende en las ferreterías. Para pintarla de plata usa un spray o el aerógrafo a una distancia más alejada de lo habitual para no formar bolsas de pintura entre los cuadros de la rejilla.

    - Pomos redondos: Existe la posibilidad de cambiar la palanca de cambios por un pomo redondo. Para ello, debemos hacer lo siguiente: se coge una varilla de plástico del grosor adecuado. En la punta, acercamos una cuchilla vieja muy caliente, de forma que al ponerla sobre la varilla ésta se derrita y quede una superficie plana en un extremo. A continuación, ponemos en esa superficie una gota de pegamento denso (por ejemplo Supergen) y dejamos secar. Observaremos que al secar, la bola ha encogido. Le ponemos otra gotita de pegamento encima, así poco a poco iremos teniendo cada vez un pomo más esférico.

    - Bajos de caja, defensas...: Para hacer unos bajos de caja, unos añadidos, alerones, o, simplemente, una pieza salida de nuestra imaginación, con la masilla putty no es posible realizarlo. Para llevarlo a cabo hay que hacerse con una masilla epoxídica,. Lo normal es estirarlas, hacer una tira y ponerla donde se desee. El siguiente paso es ir estirando hacia abajo (añadido trasero, por ejemplo) e ir dándole la forma. Si se nos queda muy dura, mojaremos con agua la pieza, ayudados por un pincel grueso o la yema del dedo. También usaremos el cutter para ir dándole forma a nuestra pieza.
    Pasadas unas seis horas comprobamos que esté seca y la lijamos un poco, con lija gruesa, dándole la forma definitiva poco a poco. Veremos unas imperfecciones; con el truco de aplicar la putty, vamos repasando toda la pieza de epoxi, hasta ir dejándola más o menos lisa. Seca la putty y lijamos de forma habitual. Quizá todavía queden imperfecciones ; de ser así, repetiremos el proceso de putty y lija.
    Hecho esto solo nos queda pintar nuestra pieza.

    - Iluminación: Si tenemos una maqueta de plástico nos será relativamente fácil ponerle unos leds en los faros. Este paso va a ser muy largo, has de estar muy atento:

    Materiales: Pila de 9 V., conector de la pila, dos leds, resistencia de 47 ohmnios, guía de scalextric con sus trencillas, interruptor, cinta aislante y 30 cm de cable finito.

    Proceso :

    1. Dejamos el chasis totalmente desnudo, sin asientos ni nada, solo el suelo del habitáculo.
    2. La alimentación para dos o cuatro leds será de 9 voltios, una pila cuadrada pequeña. En las maquetas de la escala 1/24 lo más seguro es que la pila no quepa por ningún lado, por lo que la alimentación será externa.
    3. Ponemos el conector a la pila en uno de sus cables colocamos un interruptor..
    4. Colocamos la guía de scalextric en los bajos del coche y conectamos dos cables a ella. Hacemos un agujero en la parte delantera del chasis y pasamos los cables al interior, subiendo un cable por cada torreta de suspensión.
    5. Pasamos el cable hacia las torretas delanteras. Fijamos las puntas peladas de cada cable en la parte de arriba de la torreta y lo dejamos de tal forma que el cable roce el capó por dentro cuando se ponga la carrocería.
    6. Hecho esto en las dos torretas y viendo que tocan el capó, pasamos a la carrocería. En el lugar en el que tocan los cables al capó, hacemos una marca en cada lado.
    7. Hacemos un pequeño agujero en las tulipas de los faros, lo justo para que entre la cabeza del led y los dejamos ahí sujetos, sin conectar ni nada.
    8. Tomamos medidas para colocar los cables necesarios (patilla-patilla y patilla-marca del capó). Cortados los cables necesarios y con las medidas justas, sacamos los leds y soldamos todo el conjunto fuera del coche. Hemos de poner la resistencia a la salida de cualquiera de las patillas exteriores y después la patilla hacia el capó. Los cables que queden encima de las marcas del capó han de ir sujetos con cinta aislante y harán contacto con los de las torretas al cerrar la carrocería.
    9. Montamos el circuito y pegamos los leds con cola blanca. Colocamos la carrocería y conectamos la pila a la guía de SCX. Le damos al interruptor y ya tenemos nuestros leds luciendo.

    Si al encender los leds, se alumbra el interior (parte del motor), pintamos de color negro la parte de led que queda fuera de los faros, ya que solo es necesario meter la cabeza de éstos.

    Como ves, poner iluminación a nuestro 1/24 no es tan difícil, solo es poner atención e imaginación. Por supuesto en un 1/18 se trabaja mejor...

    - Pilotos lexus (los auténticos): La explicación de este punto se basa en los lexus realizados a la maqueta de un 206, el de Raulete. Para que nuestra maqueta luzca unos pilotos lexus, los auténticos, no los simples con efecto de cristal, tendremos que seguir estos pasos:

    1. El hueco entre la tulipa y el cristal del faro no debe ser muy pequeño.
    2. Hacemos un taladro en el centro de la tulipa, con un taladro de modelista o el minitaladro. A partir de él iremos agrandándolo con una cuchilla, hasta que nosotros deseemos.
    3. Si nuestro piloto lleva tres bombillas (o tres elementos), pues hacemos tres barritas redondas de masilla epoxídica y las introducimos en el agujero del faro. Cuando tengamos las tres (o las que sean) bien fijadas, vamos achatándolas con la cuchilla, hasta que queden totalmente planas en la punta.
    4. Acto seguido hay que poner el cristal del piloto y ver si roza con nuestros elementos. Si así es, deberemos meter la masilla hacia adentro, manteniendo la forma plana que tenemos ahora.
    5. Así, prueba tras prueba, fallo tras fallo, conseguiremos que ningún elemento roce con el cristal. Dejamos que seque durante unas horas.
    6. Vemos como entre los elementos queda una separación. Bien; dale la vuelta a tu modelo y rellénalo con masilla putty por el interior, teniendo cuidado de que no se note en la tulipa.
    7. Una vez seco todo, eliminamos las rebabas con una cuchilla muy afilada, ya que es imposible lijar ahí. Después pintamos del color elegido, y a presumir de lexus únicos!!

    [/img]

    Maquetuning...Murcia!!!

  2. #2
    Zonatuner Avatar de astracoupe
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    diciembre-2002
    Ubicación
    SAXO VTS
    Mensajes
    218
    Es por aburrimiento ¿no?

    Porque ya hay un post por angelsaxo.

    GRACIAS A TODOS POR LO QUE ME ENSEÑAIS CADA DIA.
    checa25@hotmail.com

  3. #3
    Just do ET Avatar de AngelSaxo
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    febrero-2002
    Ubicación
    VW Golf 1.9 110cv '99
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    14.738
    eso melon, ya hay por ahi un post mio

    angelsaxo_fzt@hotmail.com
    www.angelsaxo.es.vg
    El nuevo proyecto: Civic" 93, llantas 15" con garganta...
    ...son Hate, Lírico y Kase.O...

  4. #4
    Just do ET Avatar de AngelSaxo
    Fecha de Ingreso
    febrero-2002
    Ubicación
    VW Golf 1.9 110cv '99
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    aqui teneis el enlace al otro post, contestad allí plisss <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    http://www.zonatuning.com/2003/foros/topic.asp?TOPIC_ID=43377

    angelsaxo_fzt@hotmail.com
    www.angelsaxo.es.vg
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